乡下蔬菜，除了辣椒、茄子，就是丝瓜最为常见了。
每年春插后，父亲总是在水塘边的自留地里开始种丝瓜。先在傍塘的土边挖几个小坑，放上用水泡过的丝瓜子，撒上一把黑黝黝的钢底灰，再盖上火土，就算是种下了丝瓜。初夏水暖后，再在水塘里修补前些年打下的丝瓜棚子，这时丝瓜苗已长出嫩绿藤蔓，正好往棚子上引。待到藤蔓覆满棚子，丝瓜就次第开出粉黄色花朵，钻出筷子头大小绿绒绒的丝瓜来。不消几日，一尺来长圆嘟嘟的丝瓜，就会吊满整个瓜棚，上面还缀着的小黄花，像喇叭似地对着塘里水面晃悠，引得一些大草鱼使劲地从水里跳出，要去吃那花儿，激起阵阵涟漪。
每天早上，父亲或母亲都会摘一二根丝瓜回来。奶奶说，早上的丝瓜最为饱满水旺，吃起来甜嫩，到了上午大太阳一出来，丝瓜晒蔫了，味道就差得多。难怪呢，家里的丝瓜如果当时不吃，总是放在盛了水的桶里浸着。
乡下蔬菜几乎都有煮、炒、蒸多种吃法，我奇怪的是，唯独这丝瓜就只有“煮”这一种。用刀刮了丝瓜皮，的的多多切成片，在油锅里翻炒几下，再倒进半瓢水，烧开了就用大碗盛了端上桌。一大家子吃丝瓜都是将它连汤倒在饭碗里的，一碗干饭也就成了汤饭，合着一阵“嘘嘘”声，很快就会碗底朝天。丝瓜吃起来很甜，特别是头几拨丝瓜，非常美味也非常下饭。可是吃着吃着哪吃得赢，吊在瓜棚上的丝瓜就变老，里面渐渐有了经络，瓜子也开始变硬，煮了后的那股鲜味再也没有了。
那时，我常想要是能将丝瓜改变一种方式吃才好。但因为贫穷限制了想象，这种想法也只是冒了个头，就变没了。再说，我小的时候是上世纪六七十年代，一个小屁孩，又哪里能当得了一个七口之家柴米油盐的大事？
后来我成了家，亲自操刀做的第一道菜就是丝瓜。不过，方式由煮变成了炒，并且还加了草鱼。我将这道菜取名为“丝瓜炒鱼”。
菜做起来很简单。热锅放油，入鱼块至熟，加入切成方丁的丝瓜块，翻炒几下静煮一二分钟，加盐和切碎的小红椒继续翻炒。直到丝瓜见软，干了汤汁，再撒点葱叶、姜丝，即可出锅。
丝瓜炒鱼的味道可用三个字形容：鲜、甜、香，如果与昔年的煮丝瓜相比，那简直是一个在天，一个在地，甩它又何止十八条街？还不等吃，只看那袅袅升腾的热气，就将鲜、甜、香三字，深深地印在了观感、嗅觉和味蕾上。那一顿饭啊，用我们乡下的话来说，可是吃得五老爷不认六老爷，比任何大餐都要津津有味。
我这个人喜欢美味，但从来都是不拘一格。当然，太复杂的菜式我做不出来，就想着在简单中创造自己喜欢的美味。自体验了丝瓜炒鱼的美味后，我就想独乐乐不如众乐乐，老是想让更多人能有所品味。于是，在几次谈及好菜的时候，就大力向朋友们推荐。没想到的是，大家都是不信。他们一听到丝瓜炒鱼四个字，就连连摆手加摇头，“那怎么吃？那怎么吃？”边说还边露出一脸的迷茫，仿佛听到了什么非常惊奇的故事似的，有种被吓着了的恐怖样儿。
这时候，我不得不再对这世上第一个吃螃蟹的人添几分敬佩。为了美味，连那样张牙舞爪的东西都敢下箸，这要放在现在，该要多大的勇气呀！
其实，这也不尽然，现在的人勇气更大。曾见过一个视频，一美女连蝙蝠都敢一口吞下，还怕螃蟹？可是，奇怪的是，却有人还没吃过丝瓜炒鱼，只是听了菜名便被吓倒，真是不可思议。
当然，我是反思了的。人们不认可丝瓜炒鱼，十有八九是以为丝瓜水分太重，本就是用来煮的，用它来炒那就是天方夜谭。基于此，后来我又选用了外表很硬的八棱丝瓜来炒鱼，果然一路炒来汤汁更少，效果更佳，味道更好。除了鲜、甜、香三味外，又多了一个“脆”字，在口感上比用本地丝瓜更胜一筹。
确实，人生近甲子，我还从没见过哪户人家、哪家酒店的餐桌上有过丝瓜炒鱼这道菜。不过作为美食爱好者，我还是很愿意学苏东坡能够创造出一道“丝瓜炒鱼”版的“东坡肉”来。
作 者 简 介
彭建华，湖南祁东人，中国散文家协会会员。作品散见《人民日报》《检察日报》《湖南日报》《衡阳日报》《长沙晚报》《羊城晚报》《散文选刊》《杂文选刊》《雨花》、香港《圈子》、新西兰《中文先驱报》、美国《海华都市报》等国内外100余家报刊，曾获“我的2009”全国网络征文大赛铜奖、第三届“万松浦全国文学新人奖”散文提名奖、湖南省文联阻击新冠肺炎主题文艺创作优秀奖（小说），有作品入选《芙蓉花开》《精彩美文选》《青年作家年鉴》等书籍和中考语文现代文阅读试题。
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