又到除夕，母亲更加忙碌了。她系着围裙，戴着护袖，围着灶台一刻不停地转，蒸年糕，做馒头，制蛋饺，煮鱼，炖封鸡，油炸狮子头……各种佳肴摆满了八仙桌。
望着母亲忙碌的身影，我就觉得奇怪，她老人家平时身体并不怎么好，可一到年关，怎么就突然来了精神呢？是什么支撑这位八十多岁的老人一连忙碌十多天？
我帮不上忙，只得劝说道：“年夜饭尽可以简单些。如今生活好了，哪天都有鱼肉吃，不比过去穷得只能在过年才能把亏空多时的肠胃滋补一下。”
母亲一边用竹筷刮着茨菇上的节须，一边说：“忙年就图一个气氛，虽说吃不了多少，但若是不做就好像没有过年。”她指着清理过的泡在清水里的茨菇说，“就说这茨菇煨肉吧，这是你小时候最喜欢的菜，过年总不能少吧？”
汪曾祺先生曾说，愿意做菜给别人吃的人不自私。母亲待我们是无私的，年夜饭的每一道菜里都有她默默的奉献，也都融进了她的爱心。
汪曾祺能吃会做，读他的美食文字觉得接地气。汪老做菜的乐趣从买菜起，他做菜都是自己去买的。不爱逛商店的他，却爱逛菜市，一看到那些碧绿生青、新鲜水灵的瓜菜顿生喜悦。他还总结出做菜有三要：“要有想像力，爱琢磨，如苏东坡所说‘忽出新意’；要多实践，学做一样菜总得失败几次，方能得其要领；也需要翻翻食谱。”
汪先生不仅会做菜，而且描写美食也是色香味俱全。他写家乡高邮的咸鸭蛋：“筷子头一扎下去,吱——红油就冒出来了”。他描写镇江肴蹄：“瘦肉颜色殷红，肥肉白如羊脂玉，入口不腻。”此外，湖南腊肉、北京豆汁儿、昆明米粉、江阴河豚、汽锅鸡、乌锅贴鱼……都在他的笔下出现过，让人读美文养眼且舌尖过瘾。
曾有文人说，从一个人平时吃什么，就能说出他是怎么样的一个人。汪老的文字淡淡的，总带着一缕烟火气息。别以为像他这般吃遍天下美食的人一定潇洒一生，殊不知在他温暖文字的背后，却是历经坎坷。
在战火纷飞的年代，汪先生辗转来到西南联大，师从沈从文先生，他躲过日军的轰炸，也曾尝过吃不饱饭的滋味。好不容易完成学业，熬到解放，不久就被打成右派。文革时期，因为被江青指定为现代京剧《沙家浜》的编剧，唯恐得罪权贵，整日小心翼翼。才华横溢的他，大学时就被沈从文夸奖”写的比我好“，可真正让读者熟知时，他已是花甲之年。
世道艰难，如果换做一般人可能会一蹶不振，可汪老却以为“人总要待在一种什么东西里，沉溺其中。苟有所得，才能证实自己的存在，切实地活出自己的价值。”是的，人要把自己生命的潜能都调动出来，倾力一搏，像干将、莫邪那样把自己炼进自己的剑里，这才叫活着。
汪老描写食物，不仅让人垂涎，更是将食物通过舌尖传递，诉说看似清淡，细品却有滋有味的生活，让人感到人生有无穷的乐趣。
人在生活困苦失意时，总想吃点好吃的东西，可以是妈妈拿手的家常菜，也可以是茶室里的一笼包子，或者是街角面馆的一碗热烫的汤面。不需要做得有多精致，但热乎乎地吃下去后，就会觉得人生其实没有什么过不去的坎。
每当我读汪老的文字，这种感觉尤为强烈。当我们身处复杂的社会，被生活弄得心烦意乱时，觉得心累、迷茫，不妨找个暖阳的午后，泡上一杯茶，吃一道点心，然后静静地坐一会儿。或许人生便是如此吧，品尝过人间至味，感受过酸甜苦辣，经历得多了自然心中能化解万事。没有谁活的容易，生活的烦恼随时都有，但是暖了胃，也就暖了心，暖了心，惆怅自然烟消云散。
如今很多人一退休便觉得人生无趣，还伴随着很多焦虑。对过去的遗憾，对当下的不满，对未来的迷茫，会加剧这种颓丧。这时要让自己安静下来，驱散心中的不安和烦躁，把事情想得更加明白。首先要搞清楚自己究竟想要什么，什么才是真正值得追求的，把思路理清楚，有了清晰的人生喜好，就会有追求的动力，自然不会再觉得人生枯寂。
哲人说，生活的模样，取决于你凝视它的目光。你若觉得生活无趣，日子就难捱至极；你若觉得生活有味，人生便处处风景。当你觉得人生缺乏乐趣，活着没有意义的时候，不妨静下心来，好好想想是不是自己没有找到与生活相处的正确方式。珍爱家人，珍惜与家人在一起的平淡幸福；找到兴趣，找到能给自己带来乐趣的爱好；爱上做饭，在烟火人间中找到人生的真谛。
我赞成汪曾祺先生对做饭的看法。他曾在《做饭》一文里写道：“做饭最大的乐趣是看家人或客人吃得很高兴，盘盘见底。做菜的人一般吃菜很少。从这点说起来，愿意做菜给别人吃的人是比较不自私的。看书、写字后，当人生的宏图大志飘在空中时，静下心来做顿饭，也能让你在平凡生活中看到生命的本质。”在这辞旧迎新的时刻，看着母亲忙碌的样子，在心疼她老人家的同时，我暗下定决心，向汪先生学习，在新的一年苦练厨艺，争取明年春节由我掌勺，给父母做一顿丰盛的年夜饭！
学做饭（生活随笔）
